Mapman

Ответы в темах

Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 3,477 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #47453
    Mapman
    Участник

    Анекдот про раскладку… ну в общем про сборы в поход

    Закончилась посадка на суперлайнер ИЛ-2086. В салон выходит стюардесса:
    Дамы и господа, для того, чтобы помочь вам скоротать время полета,
    на борту нашего лайнера имеются библиотека, кинозал, три бара,
    ресторан, бассейн и два теннисных корта. А теперь я попрошу вас
    пристегнуть ремни безопасности, потому что сейчас вместе со всей этой
    хуйней мы попытаемся взлететь!

    #47449
    Mapman
    Участник

    Приведу описалово ключевых точек нашего маршрута. Которые было собрано на просторах инета.
    Contents
    1    «Лестница троллей» (Trollstigen) — туристическая дорога в Норвегии
    2    Водопад Стигфоссен
    3    Гейрангер фьорд
    4    Dalsnibba —  крыша Норвегии, или Виды с высоты птичьего полета
    5    Автодорога №258
    6    Briksdalsbre
    7    Лердаль
    8    Снежная дорога FV243
    9    Дорога Ралларвеген (землекопов)
    10    Водопад «Верингфоссен»
    11    Автодорога 520
    12    Язык Тролля (Троллтунга)
    13    Låtefossen Waterfall
    14    Preikestolen

    1    «Лестница троллей» (Trollstigen) — туристическая дорога в Норвегии
    Национальная туристическая дорога «Лестница троллей» (Trollstigen), протянувшая среди горных вершин в норвежском регионе Вестланн, является одной из самых популярных достопримечательностей юго-запада страны. Узкая трасса длиной 106 километров — образец инженерного искусства: серпантин насчитывает 11 крутых поворотов, окаймленная невысокими ограждениями из природного камня. На некоторых участках ширина дороги не превышает 3,3 метров.
    Путешественникам, отважившимся преодолеть «Лестницу троллей», открываются живописные ландшафты фьордов и холмов, национальных парков и заповедников. Дорога была открыта королем Хоконом VII 31 июля 1936 года после восьми лет строительства. Смотровые площадки, с которых можно наблюдать впечатляющие рельефные пейзажи «Лестницы троллей», расположены на одном из горных хребтов на высоте 200 метров. Выступ смотровой платформы, будто бы парящей над пускающейся вниз дорогой, ограничивается стеклянной панелью: пройти до конца смогут только смелые туристы.
    2    Водопад Стигфоссен
    Норвежская природа необычайно красива и разнообразна. Шумные водопады, тихие озера, белоснежные вершины, зеленые луга представляют собой поистине сказочную панораму. Туристу, очарованному мистической красотой окружающих фьордов, несложно поверить в легендарные сказания, о живших некогда в этих местах всемогущих троллях. Водопад Стигфоссен является одним из таких загадочных мест. Его высота 180 метров. Особую красоту придает ему расположенность в пространстве, окруженном грядой из могучих гор. На середине подъёма находится мост через водопад Стигфоссен (Stigfossen). Наиболее подходящим временем для посещения водопада является период с апреля по сентябрь.

    3    «Орлиная дорога» (Орневеген)
    Орлиная дорога – это самый крутой участок Шоссе 63 между Гейрангером и Эйдсдалом, который получил свое название благодаря множеству обитающих в этом месте орлов. Безумно красивая! Дорога забирается серпантином вверх по холмам, совершая 11 поворотов. На вершине всего этого великолепия устроена смотровая площадка, с которой открывается отличный вид на Гейрангер-фьорд, на саму деревушку Гейрангер и – если повезет с погодой – на Далсниббу (это гора) и ее смотровую площадку. Протяженность 8 км.
    4
    5    Гейрангер фьорд
    Нельзя понять всю мистическую красоту и мощь Норвегии, не посетив Гейрангер-фьорд. Природа заставляет забыть о времени, о том мире, который остался вне пределов этого сказочного места. Безумной синевы глубины и огромные скалы, казалось бы, выросли прямо из вод фьорда и бросают вызов небу.
    Небольшой фьорд (всего 20 км длиной) отличается восхитительным ландшафтом. Гейрангер-фьорд входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, это один из наиболее посещаемых фьордов Норвегии. Местные развлечения: рыбалка, байдарки, рафтинг, поездки верхом и летнее катание на лыжах в Стрине.
    Гудванген и Гейрангер, две деревушки в центральной части фьордов — одни из самых популярных в Скандинавии стоянок круизных теплоходов.
    Изредка на склонах можно увидеть одинокие каменные домики, как будто выложенные из камня, игрушки для великанов или троллей. Это фермы, по большей части заброшенные. Жить в горах фьорда опасно, сход лавины вполне возможен и в истории были случаи, когда камни или ледники поглощали целые поселения. Но летом смельчаки рискуют жить в горах, покрытых темным непроходимым лесом.
    Они взбираются на фермы по шатким лестницам, которые крепят к скалам с помощью болтов и железных колец, чтобы делать запасы совершенно уникальной травы, которая считается лучшим кормом для животных. И которую нигде кроме этой местности не найдешь. Деревушки Гейрангер и Гудванген малонаселенные и живут за счет рыбной ловли и туристов. Скалы нависают прямо над ними, и кажется, могут сомкнуться в любой момент.
    Гейрангер-фьорд посещают больше чем другие места в Норвегии. Здесь много развлечений для туристов: рафтинг, рыбная ловля, катание на байдарках. Совершенно потрясающие впечатления можно получить если подняться на вершину Дьюпвасхют и спуститься по ровной дороге в берегу фьорда. Награда путешественнику два десятка км. самых изумительных видов природы, которые доступны только в этом уголке Норвегии.
    Можно на пароме отправиться в Валлдал, чтобы записать в копилку путешественника знаменитую «Дорогу Троллей» — это участок с такими узкими поворотами, что кружиться голова, но великолепнее видов не сыскать. Местный музей в Гейрангере рассказывает историю появления фьордов и здесь можно найти удивительные артефакты, сохранившиеся со времен ледникового периода. Каскады водопадов, главная достопримечательность фьорда.
    Самые известные «Семь сестер» и « Жених». Согласно легенде молодой викинг не смог выбрать суженую среди семи прекрасных сестер, и древняя легенда навсегда запечатлена в первозданных скалах. Еще один известный водопад носит название «Фата», если рассматривать его через призму солнечных лучей, кажется, что скалы покрыты тонкой вуалью. И если говорить о горных вершинах, то нет ничего величественнее, чем скала Флюдалсьювет.
    Скалу Флюдалсьювет (Flydalsjuvet) называют «порогом в небеса» и кажется, что она парит в воздухе. С этой скалы открывается самый лучший вид на Гейрангер-фьорд.

    Это уникальное творение природы представляет собой 20-километровое ответвление Сторфьорда, зажатое между хребтами Ромсдаль и Норангсдаль, входящими в систему так называемых Суннмёрских Альп — самого внушительного горного массива Норвегии. В названии Гейрангер-фьорда содержится обычная для топонимики тавтология: «ангер» по-старонорвежски «фьорд». Зато «гейр» — «наконечник стрелы». И действительно, верхняя часть фьорда, словно дротик, впивается в горы и продолжается ущельем порожистой реки в направлении вершины Далснибба (1 550 метров).
    Нерукотворная архитектура фьордов возникла почти 10 000 лет назад, на исходе ледникового периода, когда ледник начинал движение к океану и в буквальном смысле раздвигал горы. Пользуясь своим чудовищным весом и обломками скал как абразивом, он продавливал и выскабливал дно, спрямлял борта, образовывая так называемую U-образную троговую долину. В Гейрангер-фьорде она сложена докембрийскими гнейсами возрастом более 3,5 миллиарда лет и демонстрирует на вскрытых ледником участках великолепные образчики древнейшей континентальной коры. Отчасти за этот ценный геологический «экстерьер» Гейрангер-фьорд вместе с Нерёй-фьордом и были удостоены внимания ЮНЕСКО. Кстати, Нерёй-фьорд является самым узким в мире, его отвесные скалы высотой до 1 000 метров сближаются до расстояния в 250 метров.
    Берега фьордов подобны сказочным бастионам, охраняющим тысячелетнее наследие ледников. Фото автора
    На Гейрангере нет присутствия человека, в том смысле, что здесь на реках и водопадах нет никаких электростанций и иных объектов, которые выстроены на других норвежских фьордах. Лишь единичные домики да линии электропередач, скрытно идущие вдоль лесистого склона или переходящие с одного берега на другой. Что касается местных жителей, то люди пришли в эти края сравнительно недавно: 3—4 тысячи лет назад, когда климатические условия на западных фьордах Норвегии оказались более-менее сносными. Это были уже не первобытные племена, а общины, знавшие бронзу и железо, но еще пользующиеся орудиями из камня и кости. Главными их занятиями стали, конечно, охота и рыболовство, потом — скотоводство и много позднее — земледелие. Веками они жили здесь уединенно и больше рассчитывали на себя и свои семьи. Сегодня они уже не столь оторваны от мира, хотя привычка жить обособленно все же осталась.
    Берега фьорда крутые, сверху донизу, насколько хватает взгляда, заросшие густым лесом. Лишь на самом верху лес «иссякает», уступая место горным тундрам и ледниковым моренам. Главные деревья норвежского леса — ель, шотландская сосна и береза. Ели стоят плотно, «плечом к плечу», спускаясь местами до самого уреза воды. Грандиозность окружающей природы настолько велика, что обычные ее обитатели — волки, олени, выдры, тюлени и даже киты — легко теряются в просторах и глубинах. Зато в воображении неискушенных первозданной красотой путников возникают другие существа, пришедшие из скандинавских мифов: боги, монстры и великаны. Огненно-рыжий силач Тор с волшебным всесокрушающим молотом Мьёлльниром боролся с великанами и главным монстром Скандинавии — Мировым Змеем, который мог бы запросто скрываться именно здесь, среди мрачных скал, уходящих под воду на сотни метров, в зеленых глубинах Гейрангер-фьорда. Но сейчас, видимо, не его время, а потому вода во фьорде спокойна. Сюда из открытого моря не добираются шторма, только приливы и отливы, которые при таких обрывистых берегах почти незаметны. На границе Атлантического и Ледовитого океанов климат и суров, и капризен. Солнце здесь радует и настораживает. Слишком синее небо, слишком зеленая трава, слишком глубокие тени. Ветер с моря приносит низкую облачность — этот пласт облаков, начинающийся примерно на 400 метрах высоты, накрывает фьорд как бараньей шапкой, и водопады «свисают» с неба белыми косичками.
    Стены фьорда иногда настолько крутые, что непонятно, каким образом за них могут цепляться деревья. Но всякой приспособляемости жизни приходит предел: темно-зеленую стену леса вдруг обрывает каменистая осыпь, а за ней — монументальная скала, на которой вдруг проявляется каменное «лицо» исполина — творение неведомого скульптора с тысячелетним терпением.
    Гейрангер-фьорд — это театр водопадов с движущейся рампой. Иногда кажется, что паром стоит на месте, а берега плывут навстречу, выводя на авансцену водопады одного за другим. Каждый водопад индивидуален. Его русло — его «линия жизни». У одних она тонкая и извилистая, с хитрыми поворотами, у других — напористая и прямая. Водопады беззвучны: с середины фьорда, где идет паром, шума воды не слышно. И только если он сдаст поближе — будто окно распахивается от ветра и дождя. Водопад оживает, обретает голос, цвет и, если повезет с солнцем, прикрывается радугой.
    О самых знаменитых водопадах сложены легенды, как, например, о «Семи Сестрах». Когда-то давно один смелый викинг пришел в деревню свататься. Ему предложили выбрать из семи красавиц-сестер одну. Девушки были настолько хороши, что викинг растерялся. Кому отдать сердце? Задача так и осталась неразрешенной. Время ушло, и застыли все герои легенды двумя прекрасными водопадами на берегах фьорда. «Семь Сестер» — семь тонких струй, похожих на девичьи слезы, и полнокровный «Жених» — могучий водопад на противоположном берегу. Паром минует «Семь Сестер», и если обернуться, можно увидеть наверху, у первой ступени водопада, на высоте 250 метров, среди пышной зелени два-три домика, словно заброшенные туда неведомой силой. Это ферма Нивсфло, покинутая обитателями в 1898 году из-за угрозы падения нависшей скалы. Люди перебрались в Гейрангер, но летом время от времени возвращаются, чтобы накосить какого-то особенного сена, которое потом спускают вниз на тросах и вывозят на лодках. Вообще, лавиноопасность — главный страх местных жителей. Детей, игравших зимой на склонах, родители связывали между собой и привязывали к столбу. В среднем три раза за столетие происходят катастрофические обвалы, уносящие десятки жизней и разрушающие деревни. Бывают и потопы. В соседнем Та-фьорде упавшая в 1934 году скала вызвала волну высотой 62 метра!
    Для фьордов все это — пыль тысячелетней истории. Для людей, живущих в пределах одного столетия, конечно же, нет. Но дело в том, что у норвежцев любовь к дикой природе — в крови, и любовь не праздная, не модная по нынешним временам, а глубинная и настоящая.
    Что касается нас, гостей этих мест, то опьяняющее действие дикой природы проходит, когда начинаешь понимать, что все, что ты видел, уже было в тех запредельных временах, куда неспособно заглянуть даже воображение. И возникает вдруг пронзительное ощущение украденного у вечности мига, в котором ты каким-то чудом оказался, — мига жизни, которая, может быть, скоро вновь отступит под натиском льда и безмолвия.
    6    Dalsnibba —  крыша Норвегии, или Виды с высоты птичьего полета
    «Это место меняет представление человека о природе и ее красоте. Тут все другое, непривычное и даже немного нереальное. Эти и тысячи других мыслей вихрем проносились в моей голове, когда мы забирались на гору Далснибба (Dalsnibba), где путеводителями нам был обещан великолепный вид на Гейрангер-фьорд. Чтобы попасть на эту гору, нужно ехать по дороге номер 63. В прошлых отчетах я упоминал особенность Норвегии, которая заключается в резкой смене обстановки после незначительного подъема. Здесь высота чуть больше 1000 метров, но никаких деревьев, только камни, мох и снег, только хардкор!
    И вот мы наверху, на высоте 1476 метров над уровнем моря! Присоседились рядом с машиной из России. На самой площадке ничего интересного. Сюда поднимаются ради видов вокруг парковки.
    А вот и тот самый разрекламированный вид на фьорд. Ради него сюда поднимаются тысячи, а может, и десятки тысяч туристов ежегодно. Наверное, все-таки тысячи, ведь доступ на эту площадку открыт всего пару месяцев в году, в остальное время дорогу наверх закрывают из-за снегопадов. Отсюда видна вся долина, ведущая в горы, и кусок Гейрангер-фьорда вдали.
    7    Автодорога №258
    Дорога непростая, ей сто лет в обед, и на ней масса сюрпризов и разнообразных красот. Она является одним из национальных туристических маршрутов Норвегии. 27 километров дороги проходят через гору Стринефьель. Дорога была построена в 1894 году. В свое время считалась шедевром дорожно-строительных технологий. Самая высокая точка находится на высоте около 1200 метров над уровнем моря.
    Эта дорога входит в число национальных туристических маршрутов, но трафик на ней очень маленький. Дорога однополосная с карманами для разъезда со встречными машинами.
    Спуск к фьорду не менее живописный, чем плато. Дорога петлями идет вниз вдоль скачущей по камням горной речки. Склоны ущелья буквально сочатся водопадами и ручьями, да и сама речка образует несколько красивых водопадов рядом с дорогой.
    Проложенная в 1884 г. по еще более древним гужевым тропам эта грунтовая дорога идет через перевал высотой 1139 метров. Круглогодичная трасса с несколькими тоннелями заменила этот старый путь только в 1978 г. Но дорога №258 остается одной из всего шести, удостоенных звания «национального туристического маршрута» в Норвегии.
    Поскольку дорога не асфальтированная, нам категорически не рекомендовали ехать по ней в дождь или туман: может раскиснуть, а разъезжаться с встречным транспортом по грязи будет нелегко.
    На дороге все еще сохранились каменные «отбойники» XIX века. Очень фотогеничная трасса, чего уж там. Вскоре пейзаж начинает напоминать вчерашнюю снежную дорогу.
    Последняя часть старой дороги — заасфальтирована. Здесь мы остановились еще разок, чтобы посмотреть на игривый водопад и постараться запечатлеть в памяти окружающий пейзаж. На всякий случай, в памяти камеры запечатлели очередную видеозарисовку.

    8    Briksdalsbre
    Бриксдалсбреен – этот ледник в Норвегии является одним из языков самого большего европейского ледника Йостедалсбреен, покрывающего собой площадь в 486 квадратных километров, и толщиной ледяного пласта до 400 метров! Бриксдалсбреен конечно же, не настолько велик, но это не делает его менее значимым. Особая красота ледника в цвете его льда – он варьируется от светло-голубого до темно-голубого.
    Язык ледника Бриксдалсбреен сползает вниз, аж до самого подножия горы, на котором он находится. Здесь, внизу, ледник потихоньку тает, питая талыми водами озеро Бриксдаль, расположенное на высоте в 346 метров над уровнем моря. Вода из озера потихоньку вытекает, малая струйка постепенно превращается в бурный поток воды, которая, будучи годами скованная льдом в леднике, стремится к морю.
    Не смотря на красоту ледника и на количество туристов, ежегодно его посещающих, он остается опасным местом, и очень близко к нему приближаться не рекомендуется. Из-за своего веса, и из-за постепенного таянья, иногда то тут, то там раздается треск льда, а иногда кусочки или даже целые куски ледника откалываются и летят вниз, разбиваясь на куски о камни внизу.
    Попасть к леднику можно от горного приюта Фьельстове по тропинке длиною в 2500 метров, вьющейся вдоль реки. В свою очередь, к Фьельстове можно добраться, свернув с шоссе из Ольдена по направлению указателя в сторону Бриксдалсбреен и Briksdalsbre Fjellstove.

    Пошел моросящий дождь, парковка возле ледника платная 50 NOK, к леднику можно подъехать на электромобилях, за доп.плату, мы решили, что это не спортивно и пошли пешком, пешеходная тропа короче, но круче идет мимо горной реки и великолепного водопада, всего около 2х км, по дороге попадаются указатели, где был фронт ледника начиная с 1700 года, вообщем ледник отступает и отступил уже довольно далеко. Набрали воды в ледниковой реке, потом мы её выпили, когда она нагрелась. Ледник голубого цвета, очень красивый, производит впечатление замерзшей напрочь реки, но потрогать его руками не удастся, там все огорожено, видать ради безопасности туристов.

    У парковки куча сувенирных магазинчиков, туда подвозят несчастных участников автобусных туров и под крики экскурсоводов: “Быстрее, быстрее, у вас 20 минут, они затариваются сувенирами” и шерстяными свитерами с национальным норвежским орнаментом по неслыханным ценам, на причале у Гейрангер, фьорда в магазине, цена на такие же свитера была в два раза меньше.
    9    Лердаль
    Чего обычно хотят туристы? Хотят всё самое-самое! Самое старое, самое высокое, самое необычное, самое мудрёное, самое известное, самое фотогеничное, самое красивое и т.д. и т.п. Но мало кто знает, что в Норвегии есть самый милый город страны! 🙂 Мимимишность прям зашкаливает. А всё потому что жители этого мини-города уделяют максимум внимания деталям.
    Добро пожаловать!
    Городок называется Лердальсёйри.

    Это столица муниципалитета Лердаль (где находится Боргундская церковь) региона Сонгофьюдена. Население всего чуть больше 1000 человек. По сути — это вообще деревня 🙂 Но мы будем именовать это городком 🙂
    Городок располагается на берегу фьорда в окружении живописных гор. К нему ведёт живописная туристическая дорога через горный перевал, которая называется «снежной», а также самый длинный в мире автомобильный тоннель. О них я расскажу отдельно.
    Здесь даже есть настоящий госпиталь, автобусная станция и какая-то промышленность.
    Несмотря на это, городок утопает в зелени и невероятно красив и мил. Даже домики для туристов максимально близки к природе:
    Город настолько мил, что если выйти на берег фьорда, то можно прослезиться от красоты:
    Всё дело в том, что в городе сохранилась историческая застройка времён строительства Санкт-Петербурга. И эту застройку не только охраняют и оберегают. В ней живут! Сделав несколько шагов по городку, вы начинаете замечать маленькие, но важные детали. И аккуратность — здесь всё даже слишком аккуратно: Здесь каждая деталь неспроста. Всё прибито или поставлено так, чтобы украшать. На чём ездят жители самого милого города Норвегии? Спрашиваете… Конечно на розовых мопедах! :)))
    А слева видите что? Не какая-нибудь там будка или конура… Это домик для собаки в норвежском стиле с дёрном на крыше! Ну и украшенный естественно — тут же всё мимими 🙂
    Что делают жители города на закате?
    Да. Позируют для фото на фоне заката 🙂 Слёзы радости должны литься из глаз туристов! Эх! Красота!
    Вечная красота — горы, море, облака. И лодка проплывает мимо… Пора прощаться.
    10    Снежная дорога FV243
    Этот рассказ целиком посвящён лишь одному небольшому участку дороги. Зато какому!
    Снежная дорога номер FV243, также называется Aurlandsvegen или Bjorgavegen. Она пролегает в горах между небольшими городками Лердаль (Laerdal) и Аурлан (Aurland). Её длина — 48 километров. Максимальная высота 1306 метров. Несмотря на не самую большую высоту — вдоль этой дороги всегда лежит снег. А если приехать в начале июля — он всё ещё будет в несколько метров высотой.
    Раньше этот горный перевал был единственной дорогой, которая связывала Осло и Берген. Если зимой дорогу закрывали, а это делали часто, то приходилось очень долго плыть на паромах. Поэтому вместо этого перевала построили самый длинный в мире автомобильный туннель — о нём расскажу в следующей записи.
    А по снежной дороге теперь ездят в основном любопытные туристы. Открыта она только с 1 июня до 15 октября, что как бы намекает нам на количество снега 😉
    В точке «D» находится самый милый город Норвегии (Лердаль), о котором я уже рассказывал. В точке «C» городок Аурлан.
    Как я уже писал — если утром плохая погода, то это ещё ничего не значит. И уже через несколько фотографий вы сможете в этом убедиться.
    Но начинаться всё может очень и очень мрачно. Впрочем, от этого менее живописно не станет 😉 Облачность, как видите, очень низкая и ничего не предвещает хорошей погоды. Слева по центру — городок Аурлан. Это к нему подплывает паром:
    Поднимаясь по серпантину выше и выше — выедем на известную смотровую площадку, которая нависает над пропастью, а в конце у неё выгнутое стекло, вместо переднего бортика. Это позволяет снимать во все стороны. Аурландс-фьорд:
    Наконец поднимаемся на горное плато и едем уже по самой снежной дороге.
    Снега, в принципе, ещё достаточно, но всё самое зрелищное к середине августа уже стаивает. Если хотите коридоров из снега — ехать надо в июне. Вот кто-то расстроился и бросил машину 🙂 Хозяева не просматривались на километры во все стороны:
    Это туалет! Со своей солнечной батареей, да 🙂 Не провода же тянуть 🙂 Тем более, солнечные батареи производятся в самой Норвегии. Внешняя коробка из бетона, отделка деревом, функциональная часть — металл. Внутри — автоматический дозатор мыла, автоматический кран, такая же сушилка для рук. И всё это на горном перевале, по которому несколько месяцев в году ездят туристы 🙂
    11    Дорога Ралларвеген (землекопов)
    Дорога Ралларвеген по плато Хардангервидда тянется вдоль Бергенской железной дороги из Хаугастела до Флома через Финсе, Халлингскеид и Мюрдал. Это путешествие на велосипеде — отличный способ испытать свои силы и насладиться живописными пейзажами. Маршрут проходит по горам, высота которых достигает 1300 метров над уровнем моря, и устремляется вниз к фьорду.
    Изначально Ралларвеген использовалась как вспомогательная дорога для рабочих, которые стоили Бергенскую железную дорогу с 1895 по 1902 гг. Путешествие по маршруту Хаугастел – Финсе – Мюрдал – Флом — это возможность увидеть уникальную природу и наследие одного из самых крупных строительных проектов в истории Норвегии. Путешествие на велосипеде можно совместить с посещением Музея дороги землекопов в местечке Финсе и сторожевого домика в Фагернуте, где можно отведать вафли и суп по рецептам землекопов.
    Многие велосипедисты преодолевают расстояние от Финсе до Флома за один день. Последние 20 километров пути проходят от Мюрдала вниз к долине Фломсдален, которая известна на весь мир благодаря живописной Фломской железной дороге и потрясающим водопадам. Перепад высот составляет целых 865 метров. Здесь чувствуется контраст между суровым горными вершинами и умиротворенной сельской жизнью на берегу фьорда. Этот участок Дороги землекопов называют очаровательным этапом — прекрасная альтернатива для тех, кто не хочет преодолевать весь маршрут по дороге Ралларвеген.
    Сезон для велотуров довольно короткий и зависит от погоды. Если вы хотите проехать по маршруту в начале лета, то по дороге от Халлингскеида до Флома можно будет сделать несколько остановок.
    Дорогой землекопов называется один из самых захватывающих маршрутов, проходящий по территории Согнефьорда.
    Дорога землекопов появилась здесь в 1909 году, когда началось строительство железнодорожной ветки, связывающей Осло и Берген. Эта дорога была единственной магистралью, по которой строителям доставлялась провизия и оборудование.
    В наши дни Rallarvegen используется для велопрогулок и хайкинга. Протяженность маршрута составляет 80 км. Его можно начать в Гейло и закончить в Фломе, или наоборот. По дороге загляните в городок Финсе, где расположен Музей Дороги землекопов.
    Если сил для преодоления такого расстояния не хватит, совершите пешую или велопрогулку из Флома к станции Мюрдал, которая проходит по горному серпантину, растянувшемуся на 14 км. В пути вы увидите несколько водопадов и крутые скалы, между которыми ютятся одинокие фермы.
    Это самый популярный норвежский веломаршрут. Большинство любителей велопрогулок считают своим долгом преодолеть эту 210-километровую дорогу. Дорога Ралларвеген начинается в Гейло и проходит по горному плато Хардангервидда, а завершить маршрут можно в Воссе или Фломе на берегу Аурландс-фьорда. Весной снег может растаять поздно, поэтому перед тем, как отправляться в путь, справьтесь о погоде. Эту велопрогулку лучше всего начинать в Хаугастёле, где есть железнодорожный вокзал и большая парковочная площадка.

    12    Водопад «Верингфоссен»
    Водопад «Верингфоссен» – один из красивейших водопадов Норвегии. Он является четвертым по высоте в Норвегии. Расположено данное творение природы недалеко от местечка Эйдфьорд. Водопад образует река Бьорейя. Высота водопада — 183 метра, 145 метров из которых приходится на свободное падение.
    Добраться до водопада можно несколькими способами:
    первый -традиционный — по главному шоссе, проходящему от Эйдфьорда к плато Хардангервидда;
    второй — по старой, достаточно живописной пешеходной дороге, проходящей через ущелье (1500 ступенек — 125 поворотов);
    Рассмотреть красоту водопада можно, поднимаясь по живописной тропе, состоящей из 1500 ступеней и 125 поворотов. Над водопадом расположена известная гостиница Fossli. К ней ведет главное шоссе, поднимающееся от Эйдфьорда к плато Хардангервидда, которое проходит через многочисленные спиральные тоннели.
    Безумно красивое место! Там такая красивая радуга!!! Но стоит быть предельно аккуратными из-за отсутствия ограждений! ДЕРЖИТЕ ДЕТЕЙ ПРИ СЕБЕ!
    Читать подробнее на http://www.rutraveller.ru/place/27254
    13    Автодорога 520
    Сворачиваем вправо на 520-ю старую дорогу на очередной национальный туристический маршрут. Наша 520-я показывает сверху идиллический вид на долину озера Røldalsvatnet, а затем петлями круто уходит вверх на плоскогорье снова к озерам, снегу и ручьям.  Здесь путь поднимается высоко в горы, туда, где даже в конце июня все еще лежит снег, и идет среди безлюдных мест, где ощущаешь силу природы.
    На 520-й дороге есть интересные пешеходные маршруты к ледниковым воронкам, заполненным водой. Но под конец путешествия нам уже лениво туда идти.
    14    Язык Тролля (Троллтунга)
    Оригинальное название этой скалы – «Скьеггедаль», но среди местных жителей и путешественников прижилось другое название – «Троллтунга», что в переводе означает “Язык Тролля”, а все потому, что уступ очень похож на вытянутый язык мифического тролля.
    Поднявшись на уступ, вы сможете насладиться незабываемым видом на близлежащие горные вершины, озеро Рингедалсватн и леса. Многочисленных путешественников не пугает даже тот факт, что они в какой-то степени рискуют своей жизнью, ведь Язык Тролля может обрушиться вниз в любую секунду. Некоторые люди, зная об этом факте, не только любят постоять на самом краю, но и еще умудряются прыгать на нем.
    Язык Тролля доступен для туристов примерно с середины июня по середину сентября, это связано со снегопадами. Экскурсия проходит через высокие горы и занимает в общей сложности 8-10 часов. Самым простым способом добраться до этого места является подъем на фуникулере, но очень часто он не работает, поэтому туристам приходится преодолевать длинный и сложный путь.
    Пеший маршрут проходит по крутому скалистому подъему через густой хвойный лес и забирает очень много сил. Если пойти левее от фуникулера, вы выйдете к удивительному водопаду-реке, вокруг которого можно сделать привал для отдыха, выпить кристально чистой воды, а также насладится уникальным окружающим пейзажем. Советуем взять с собой по больше карт памяти для фотоаппарата, ведь природа каждые 150-250 метров полностью меняет свой облик. Бутылки с чистой питьевой водой брать с собой не обязательно, поскольку во время пути она есть на каждом шагу.
    =======
    Подъезжая к месту старта, мы уже высматривали эту известную лестницу. Мы были неприятно удивлены количеством машин на парковке. Если в том году в конце мая их было от силы пара, то в этом – минимум машин 50.
    Уже виднелись вдалеке на лестнице несколько отважившихся на такой подъём к языку тролля.
    Приготовившись и экипировавшись, мы стали во второй раз штурмовать эту известную лестницу. Дыхалка как назло подводила нещадно. Да и после Скалы ноги ныли. 5 минут подъёма – минуту отдыхаем. Потом перерывы стали чаще. А потом вроде вработались. И пошло кажется легче. По туристической тропинке, параллельно с нами поднимались немцы. Дело в том, что подъём\спуск по ступеням запрещены. О чём предупреждают таблички внизу и наверху. Но мы сделали вид что их не заметили. Впрочем, как и многие туристы. Подъём\спуск по ступеням, на наш взгляд, более труден. Тропинка эта блуждает и где-то на середине пути мы потеряли их из виду.
    На самой вершине лестницы мы отдохнули, достали треккинговые палки, превратили брюки в шорты и пошли в путь. И тут за поворотом мы увидели этих немецких туристов снова. Где-то 2 км мы шли вместе, потом мы решили испить горячего чаю и перекусить, т.к. желудок просто кричал и молил «подкинуть угля в топку». После перекуса погода неприятно нас удивила сначала промозглым ветром, а где-то минут через 15 и дождём.
    Мы довольно долго сопротивлялись и не хотели надевать ветровки, казалось, что вот-вот всё закончится и выглянет солнце. Но когда дождь только усилился, мы сдались. Надели толстовки, ветровки, даже капюшоны пришлось напяливать.
    Мы прошлись по низине. Под ногами стало часто хлюпать грязью, но мы старательно обходили её. Тропинку конечно развезло капитально в некоторых местах. Потом мы вышли к краю, где уже виднелось озеро Ringedalsvatnet – знак того, что где-то там за каким-то уступом торчит язык тролля. Казалось, что идти оставалось совсем недолго, но это было обманчивое впечатление. Мы прошли водохранилище. Кстати, рядом с ней есть камень с выемкой как раз у земли и в ней многие прятались от дождя. И где-то через пару километров, может меньше, язык тролля совсем неожиданно показался нам! Это правда было примерно так, будто ты заглянул за угол. Нас захватило лёгкое чувство эйфории. Ведь это была вторая попытка, и она оказалась удачной! Возле него было человек 5 и они явно собирались уходить, поэтому у нас было достаточно времени, чтобы и язык запечатлеть и нас самих на нём.
    Казалось, что сесть на него и свесить ноги вниз будет безумно страшно и невозможно для нас. Но это не так. Хотя посмотрев на ботинки и ощутив всю высоту под собой, дух захватило ух как! Да и сидеть было холодно и мокро, ведь не станешь же под попу подкладывать привычную пенку для сидения – снесёт ещё вместе с ней на пару прямо в воды озера Ringedalsvatnet.
    Облако в миг затянуло всё! Не видно было ничего: ни озера, ни гор. Сам язык был в тумане.
    А мы тем временем отправились в обратный путь. Уже устали, замёрзли. Дождь всё не прекращался. Настроение немножко даже упало, но мы держались. Под ногами хлюпало, и мы уже не так старались обходить грязь, но при этом сами ноги были сухими. Всё-таки хорошие треккинговые ботинки – шикарная вещь! Попутно мы глядели на других туристов и приглядывали, чтобы нам ещё из экипировки следует приобрести, чтобы чувствовать себя ещё более комфортно.
    Где-то в районе той самой низины, где закончился наш путь в прошлый раз, наконец, выглянуло солнце и стало пригревать. Вероятность резкой смены погоды никогда не стоит отметать. Нам не удалось дойти в мае 2010, из-за того, что снег ещё не успел растаять, а мы были в летних трекинговых кроссовках. Как вы видите по этой нашей прогулке, буквально за минут 10 на нас спустилось облако, и язык тролля спрятался от нас, но потом всё рассеялось — мы шли в дождливую погоду. Если вы боитесь, что вас унесёт, то вы просто не подходите к самому краю, но на сам язык ступать совсем не страшно и уж точно он не отвалится =)
    Кто-то у озера поставил палатку. По пути обратно мы увидели несколько туристических групп идущих с большими рюкзаками. На лестнице мы спросили у одной пары, не пойдёт ли вниз тележка. Но они сказали, что сегодня уже точно нет. Нет, так нет, не очень-то и хотелось. Пойдём пешком. И бодрым шагом зашагали вниз. Только под конец немного стали беспокоить колени, а так всё прошло даже лучше, чем ожидалось.

    На машине подъезжаем к бесплатной парковке (N60 7.737 E6 38.423), бросаем автомобиль. Рядом есть платная, но зачем платить, если можно этого не делать ничего не нарушая? Платная днем стоит 100 крон, ночью – 200. Я кидаю на машину последний взгляд – начинает неимоверно хотеться спать и так хочется залезть обратно в салон, свернуться клубочком вокруг коробки передач и поспать до обеда. Как реагирует мой муж, он же – автор отчета о поездке в Норвегию? Вместо поглаживаний по головке мне всучивается лыжная палка и говорятся слова напутствия. Хорошо, хоть пинок под вторые девяносто не дал. Над головой – горы Норвегии. Напротив – огромное озеро (длиной 10 км) с дамбой. Где-то совсем наверху – знаменитая скала «Язык Тролля».
    Подходим к точке старта. Вверх – два пути. Первый – по шпалам в небо. По ним фуникулер ездит – под небесами живут аборигены, туристов на него не пускают. Второй путь – извилистой каменистой тропинкой среди деревьев, слегка размокшей от частых дождей. Выбираем второй путь, потому что по первому не пускает тетенька-охранник.
    И как-то слишком резко тропинка забирается наверх. Ни тебе плавностей, не округлых изгибов… Прям так – бац, и лезь без страховки прямо вверх, в горы, туда, где Норвегия прячет своих сказочных жителей. Пока не знаю, что меня ждет впереди. Для тех, кто планирует поход на язык Тролля и думает, как добраться – имейте ввиду, самое трудное здесь — начало. Оно резкое и крутое. Если вы выживите на нем, то и до конца дойдете. Но я этого еще не знала. Мне, забравшись на высоту 300 метров, уже казалось, что я умру именно здесь. Но потом я, пыхтя и боясь выпустить из рук лыжную палку, случайно забралась на высоту в 1 км. И услышала от муженька, что самое трудное – позади. «Ага, как же!…» — буркнула я и поскользнулась в грязи, которую намесили сотни туристов, побывавших здесь до меня.
    Потом я прошла еще 700 метров. Тут мне дали передохнуть, проведя по равнине и дав присесть на чье-то крыльцо (там живут, на этой высоте, представляете?) А потом я, чуть-чуть ожив, пошла дальше. Чтобы моментально оказаться у нового подъема. Думала об оставленном ребенке. О том, что где–то сейчас тепло и можно лежать на пляже и пить пиво (ни разу не пробовала пить пиво и загорать одновременно, но раз другие делают, то, наверное, это приятно). И где нет ни гор, ни Норвегии, где не нужна лыжная палка… Так вот. Ковыляю я потихоньку.
    Местность потеряла остатки деревьев и стала подозрительно каменистой. «Все», — думаю, — «Умру и пусть он ребенка один растит». Тяжело мне было, честное слово. И тут я заметила, что почему-то мы обгоняем АБСОЛЮТНО ВСЕХ (их, идущих вместе с нами на язык Тролля и приехавших в Норвегию за этими чертовыми восхождениями, было не то чтобы много, но и немало). И шли они не так чтобы очень медленно. Но мы, черт возьми, обгоняли!

    Обогнали разнополую пару, где мужчина шел, посвистыая, а его подруга тащила на себе рюкзак. Таких пар, кстати, идущих в горы Норвегии, мы встречали много и удивлялись. Точнее, удивлялась я, а Кеша, наверное, завидовал (хотя и не признается в этом до сих пор). Иногда мне давали отдохнуть (очень мало). По дороге я пила из ручьев и даже трогала снег. Дорога, надо сказать, скучновата и это меня иногда злило. Сплошные камни. Причем – гладкие такие, что прямо манят лечь на них и никуда не идти.
    По дороге встретили домик – местный отель габаритами в пять квадратных метров. В нем – кровать и остатки еды. В домике можно ночевать – он открыт. Вспомнили, что читали об этом раньше. Якобы куда-то после ночевки можно положить деньги. Но обычно те, кто хочет добраться до языка Тролля как можно раньше (рассвет встретить) ночуют в палатках.
    Домик стоит ровнехонько на середине пути. Это меня приободрило и я слегка прибавила темп. Обогнала еще несколько пар. Мужа, правда, догнать так и не удавалось. Он несся, размахивая рюкзаком, где-то далеко впереди. Поэтому я иногда устраивала скандал. Не очень громкий, но ощутимый. Горы Норвегии не способствуют громким крикам, но эмоции выплескивать позволяют. Мы шли и удивлялись – почему совсем нет русских? Идем (в те редкие моменты, когда мы оказывались рядом, а не на расстоянии в десятки метров) и обсуждаем этот момент. И тут слышим: «О, здрасти!» Навстречу нам шли те, кто уже побывал на этом каменистом отростке. И – бальзам на душу – они нам сказали, что идти осталось совсем-совсем чуть-чуть. А камни стали совсем гладкими и ровно-серыми. Скажу честно – немного скучными. Я безумно люблю горы, но – лесистые и горные и их в Норвегии тоже много. А тут – каменная равнина. С вкраплениями снега. И с вкраплениями идущих туда и обратно туристов самых разнообразных наций. Погода всю дорогу радовала. Я посередине пути даже сняла флиску и пошла в одной майке. И еще в кепке и кумачовых штанах. И в ботинках. Обувь, как везде в горах (Норвегия не исключение), нужна хорошая – ноги-то грозят подвернуться и вывернуться в самый неожиданный момент. 3 часа 50 минут в одну сторону. Судя по отчетам тех, кто уже побывал в этих местах гор Норвегии – дошли мы довольно быстро, учитывая мою хилую спортивную подготовку.
    И вот она – скала «Язык Тролля». Она представляет собой выступ на горе Скьеггедаль. Мы так и не поняли – отломился ли кусок, или ее ледник притащил… Но и правда – как будто кто-то дразнится этим десятиметровым (с рулеткой не бегала, метраж привожу навскидку). И нависает она аккурат над озером Рингедалсватн на высоте 350 метров. Короче, забыла я нудную дорогу моментально (11 км в один конец – учтите, если соберетесь туда!). Забыла и то, что спать хотелось – язык достойный (а если представить, что именно тролль в скале спрятался, то вообще интригующая картинка может нафантазироваться). Народа – полно. Кто-то уже сидит и отдыхает рядышком, поедая бутерброды и бананы, кто-то в очереди на фотоплац стоит. Очередь культурная. Никто на саму скалу не лезет бех очереди, туда проходят только те,чей черед настал – они на языке тролля принимают всяческие позы (иногда рискованные). Сам каменный отросток немного ниже площадки для пикника. Но с него в гору вбиты железные ступеньки (в Норвегии для удобства туристов продумано все). В интернете пишут, что это одна из самых опасных достопримечательностей страны. Фигня. Ничего опасного нет. Дойти трудно – это да. Но не более. Иначе бы желающих сфотографироваться было меньше. Кьераг опаснее.

    Сначала в очередь к скале встал Кеша – он везде лезет первым и Язык Тролля не стал исключением. Я и не знала, что замужем за фотомоделью. Он и морской звездой вставал, и на самый край садился…. ХА! Когда подошла моя очередь, я даже попрыгала, чтобы в кадр «летящей туристкой» попасть. Жаль, кадр не получился.
    В общей сложности на скале «Язык Тролля» мы провели больше часа. Дольше по времени не получалось – еще предстояло идти обратно. Обратная дорога была легче в том плане, что она шла относительно вниз. Но зато было ощутимо жарко.

    Навстречу нам попадалось много идущих «туда». Как обычно, немного им завидовали. Но теперь я гораздо чаще останавливалась – то посидеть, то воды попить. Кешка, скрипя зубами, останавливался вместе со мной. Когда осталось около трех километров до места, откуда мы стартанули – я слегка поняла, что сил-то уже не осталось (а вы пробовали отпахать по горам больше двадцати километров за один день?). И колени начинали болеть. Но перед предпоследним спуском нас браво обогнал какой-то иностранный товарищ лет тридцати и моментально скрылся вдали. Мне стало стыдно и я, сделав бравое лицо, пошлепала вперед и немного вниз. Хотя окружающие горы уже не казались скучными – наоборот, они стали такими милыми и уютными, как будто Норвегия решила попросить прощения за скуку при поднятии наверх. Обогнали бравого вида девушку, одетую в специальный какой-то костюм. «Ну, настоящий турист», — подумала я. У девушки в ушах покачивались ядовито-розовые огромные сережки, немного не вязавшиеся со спортивным видом. «Не торопится, видно», — еще раз подумала я. А потом краем глаза (пристально разглядеть ее хотелось, но было неудобно) посмотрела на ее лицо. Оно было такого же цвета, как и сережки. И шла девушка, как-то странно дергаясь и с открытым ртом. И я сделала вывод, что костюм – бутафорский, как в театре. И на самом деле девушка устала в сто раз больше меня. И ей в тысячу раз труднее чем мне спускать вниз. Иначе она бы не дергалась и не тряслась так. И взгляд не был бы таким невидящим. Короче, я стала собой гордиться и сама не заметила, как мы подошли к последнему, самому крутому спуску. Тому, что идет вдоль фуникулера. Признаюсь честно – я стала считать шаги. Прикинув, что в двух моих шагах – около метра. А вниз идти около километра. Так и считала. Навстречу шли те, кто планировал ночевать наверху. Возможно, скала Язык Тролля при рассвете выглядит достойно. Шла, в основном, молодежь.
    И тут среди деревьев (они снова появились) я увидела инфо-домик, где мы брали карту, на которой указан путь к языку Тролля (как добраться, высоты, расстояния и пр.). И, когда я сделала последний шаг, то поняла – это было круто и я это сделала.
    С момента ухода со скалы и прощанием с Языком Тролля прошло 3 часа 40 минут. Пока сидела, поболтала с русской парой, только-только собиравшейся подниматься. Оба – с рюкзаками (на вид страшно тяжелыми). Оба еще красивые и неуставшие. И – ждущие. Ведь это здорово, когда только ждешь и еще не знаешь – как там наверху. И я в очередной раз позавидовала. Рассказала, что язык Тролля – достойное зрелище, они спросили, как добраться до него и в чем «особенность местности»
    Подъехал Кеша и погрузил меня в машину. Я хлебнула вина прямо из бутылки, развалившись на пассажирском сидении. Ноги были какими-то не моими, если честно. Совсем не моими. Они отказывались ими становиться даже в кемпинге (совсем рядом со скалой – где-то в тридцати километрах от языка Тролля), когда я стояла под горячим душем. А наутро был дождь. И мы тут же подумали о тех, кто шел на язык Тролля с ночевкой (эх, Норвегия, ты непредсказуема, как всегда…).

    P. S. Было здорово. И если вы решите дойти до этого места – не пожалеете. И на самом деле не так уж сложно – не обязательно ведь и у вас тоже разболятся колени.
    15    Låtefossen Waterfall
    Известный «двойной» водопад Лотефоссен (Låtefossen) – один из самых популярных в Норвегии. Расположен неподалеку от городка Одда (Odda). Водопад спускается вниз мощным потоком двойных каскадов с высоты 165 метров. Река собирает талую воду с самого большого горного европейского плато, Хардангервидды. Водопад находится около города Одда.
    Идем смотреть на знаменитый «двойной» водопад. Он находится у самой дороги 13. Отклоняемся чуть в сторону (25 км) по дороге Е134 — смотрим водопад Langfoss (либо меняем их местами в зависимости от того где будет находиться наш кемпинг). Координаты: 59.925534, 6.574714. Дорога к этому водопаду идет в узком ущелье. Водопад Langfoss 612 м. распологается у самой дороги на берегу Акрафьорда. Далее едем на Vidfoss, он рядом (чуть севернее по дороге 13). Это оригинальный водопад с горизонтальными полками. Координаты: 59.988298, 6.561871. Двигаемся далее по 13-й дороге до Odda, и затем еще севернее до Lofthus. Это тихий и живописный городок, один из самых красивых в Норвегии. Начало нескольких интересных пешеходных маршрутов.
    16    Preikestolen
    Прекестулен (норв. Preikestolen), по-английски также называемая Preacher’s Pulpit («Кафедра проповедника») или Pulpit Rock («Скала-кафедра»), в древности носила имя Hyvlatonnå. Это гигантский утёс высотой 604 м над Люсе-фьордом (Lysefjord) напротив плато Кьераг (Kjerag) в коммуне Форсанн (Forsand), Норвегия. Вершина утёса площадью около 25 на 25 метров, квадратная и почти плоская. Со скалы, нависающей над фьордом, открывается великолепный вид, и благодаря ему скала известна как одна из главных природных достопримечательностей Норвегии. В 2006 году около 95 000 человек в течение 4 летних месяцев предприняли 6-километровую прогулку на Прекестулен.
    по-английски также называемая Preacher’s Pulpit («Кафедра проповедника») или Pulpit Rock («Скала-кафедра»), в древности носила имя Hyvlatonnå. Это гигантский утёс высотой 604 м над Люсе-фьордом (Lysefjord) напротив плато Кьераг (Kjerag) в коммуне Форсанн (Forsand), Норвегия.
    Вершина утёса площадью около 25 на 25 метров, квадратная и почти плоская. Со скалы, нависающей над фьордом, открывается великолепный вид, и благодаря ему скала известна как одна из главных природных достопримечательностей Норвегии. В 2006 году около 95 000 человек в течение 4 летних месяцев предприняли 6-километровую прогулку на Прекестулен.
    Тропа на Пульпит Рок лежит среди разнообразнейших горных ландшафтов. Подъём на скалу от ближайшей автомобильной парковки и остановочного пункта Норвежской ассоциации горного туризма (Norwegian Mountain Touring Association), которые находятся приблизительно в часе езды от Ставангера на пароме и автомобиле, занимает около 3—4 часов туда и обратно.
    Путь на Прекестулен сложен, и местами тропа очень крута. Она начинается у «Preikestolhytta Youth Hostel» на высоте около 270 м и поднимается до 604 м. Обычно восхождение занимает около 2 часов, но для опытного путешественника может занять порядка часа. Несмотря на то, что перепад высот составляет только 330 м и расстояние — 3,8 км (в одну сторону), фактически подъём длиннее и труднее, потому что тропа многократно поднимается и опускается на перевалах. Ввиду того что дорога на Прекестулен проложена на разных высотах, она проходит через несколько различных поясов растительности, от лесов у основания до мхов и лишайников на высокогорье.
    На уровне 604 метра над Люсе-фьордом высится утес необычной формы: скала нависает на водой и похожа по очертаниям на кафедру, поэтому ее и зовут часто Кафедра проповедника, вершина скалы представляет собой плато размером примерно 25×25 метров. Многочисленные туристы приезжают сюда посмотреть на чудное творение природы и полюбоваться великолепными видами с высоты птичьего полета.
    Восхождение на вершину в среднем занимает около двух часов. Маршрут начинается у горного отеля Preikestolen Fjellstue, где туристы могут подкрепиться перед началом похода. Здесь есть автостоянка, киоск, туалеты.
    Подъем на скалу не составляет особого труда, даже для людей неподготовленных, и все это благодаря каменщикам из Непала, которые укладывали дорогу на Прекестулен.
    Дорога местами скользкая, поэтому лучше обуть походные ботинки, зимой лучше туда не соваться, на мой взгляд: не ровен час как можно поскользнуться и улететь с горы с приличной высоты, да и световой день зимой намного короче в Норвегии.
    Дорога на Кафедру проповедника бесплатная, в общем, как и большинство пеших трасс в Норвегии.
    Обязательно необходимо проверить прогноз погоды. В пасмурную погоду может быть плохая видимость – жалко будет столько подниматься и ничего не увидеть.
    На плато Прекестулен нет ограждений, поэтому будьте крайне осторожны – не подходите очень близко к краю. На вершину скалы нет проездной дороги, подняться можно только пешком.
    Летом между Ставангером и Тау курсирует паром, а из Тау в Прекестулен можно добраться на автобусе. Оба билета можно купить на пароме. Время в пути из Ставангера – 1 час.
    восхождение займет около 2 часов.
    Удобная, спортивная обувь на плотной плоской подошве, в летнее время зонт или ветровка с капюшоном. Дорога местами скользкая, поэтому лучше обуть походные ботинки. Общая продолжительность похода туда-обратно около 4−5 часов. Отправляйтесь в поход рано утром, чтобы успеть вернуться до захода солнца.

    • Ответ изменён 3 года, 3 месяца назад пользователем Mapman.
    #47448
    Mapman
    Участник

    Если по результатам похода сформулировалась казалось бы очевидная мысль, то это не значит, что через 2-3 года она будет столь очевидна как сейчас.
    При подготовке к следующему походу уже не надо сомневаться “как лучше?…”
    Составлено по результатам велопохода в Норвегию (с 2016-06-20 по 2018-07-09), 900 км, 17 ходовых дней.

    Упаковка велосипеда в чехол для авиаперевозок
    Предварительно вовнутрь велочехла полезно вставить утеплитель для ламинатных полов — “лодочкой”. Хватает 2 погонных метра. Это будет общая защита всех внутренностей. Сам по себе утеплитель невесомый. Чем толще утеплитель, тем лучше. Я вставлял толщиной 10 мм (2 евро — Бикува). Можно было бы купить 3 метра и 1 метр пустить на прокладывания рулей, колес, переклюка и т.д. По приезду на старт маршрута — ясен пень утеплитель выкидываем или используем как дополнительную подкладку под спальный коврик — если очень хочется.

    • Чтобы перья передней вилки ни за что не цеплялись и не разгибались при перетаскивании грузчиком, то в дропауты вилки надо вставить штатный эксцентрик, предварительно на эксцентрик надо надеть алюминиевую трубку — для распорки. Когда эксцентрик затянешь, то за счет этой распорки-трубки получается жесткая конструкция. Алюминиевую трубку надо заготовить отдельно, заранее, далее по маршруту её перевозка не вызовет осложнений.
      Снизу дропауты передней вилки надо защитить чем-то более прочным “на пробой”, чем утеплитель, т.к. при перетаскивании по полу нерадивым грузчиком дропауты имеют самый прямой контакт с полом и будут повреждаться/царапаться/цепляться и рвать чехол. За одно надо прикрыть калипер переднего тормоза. На обратном пути это удачно получилось сделать при помощи резиновых тапочек.
      Руль от выноса надо открутить. Далее два варианта: либо притянуть его стяжками к перу вилки (вертикально), либо притянуть горизонтально к верхней трубе рамы. Но в любом случае чтобы рубашки тормозов/переклюков не страдали при изгибе и натяге, надо скинуть рубашки из передних упоров на раме, тогда тросы/рубашки свободно повиснут и натяга/излома не будет.
      Левую педаль не откручиваем, опускаем левый шатун вертикально вниз — педаль будет выполнять две роли: защита большой звезды системы от ударов снизу и “подставка” для переднего колеса. Торец педали тоже лучше защитить чем-то более прочным и эластичным чем утеплитель для пола (тем же, чем и дропауты вилки). На обратном пути это могут быть уже ненужные тапки? Правую педаль перед походом, дома выкручиваем (она может прикипеть), резьбу смазываем густой смазкой — это гарантия что при упаковки в чехол туда-обратно она легко открутится.
      Переднее колесо разворачиваем ротором внутрь треугольника рамы и ставим на левую педаль. Так и фиксируем стяжками или веревочными завязками. В идеале — при транспортировке на место старта ротор лучше вообще снять, ключи ведь есть, поставить ротор назад 3 секунды.
      Задний переклюк однозначно откручиваем от петуха и заводим его наверх над кассетой, ближе к спицам, за стойку багажника, так и фиксируем.
      Все подвязки/привязки удобнее делать пластиковыми стяжками. Купить надо 300-350 мм длины штук 25-30. На обратную дорогу столько же. Кроме того на обратной дороге где-нибудь на финише (в супермаркете) можно купить рулон широкого скотча для фиксации вещей.
      Фляжки с широким горлом, в них можно много чего напихать. Особенно мягкие вещи. Можно сильно прессовать всем телом.
      Уделяем внимание датчику компьютера (если такой есть) на пере передней вилки и при упаковке и при распаковке. Я свой потерял.
      На багажник сверху надо размещать что-то мягкое. Спальник? Это место (угол чехла) хорошо подвержен ударам. На обратном пути мой пластиковый бокс был разбит вдребезги. Спальник будет смягчать удары в багажник.
      Подседельный штырь с седлом НЕЛЬЗЯ засовывать в треугольник рамы (между вертикальной трубой рамы и крылом заднего колеса) — при давлении сверху (а оно всегда будет) он (штырь) ломает крыло, коцает раму, ломается сам, металлическая рамка седла коцает переднюю дужку багажника (остались вмятины). Во всяком случае — это произошло при геометрии моего велосипеда, у другого велосипеда м.б. по-другому.
      На внутреннюю поверхность чехла полезно пришить длинный карман на молнии, туда можно накидать часть вещей. Находясь в кармане они будут более дисциплинированы и не будут летать внутри чехла.
      Лучше не перегружать велочехол и купить отдельное багажное место (можно одно на всех). Деньги небольшие. По дороге “Туда” наши чехлы весили по 32 кг, а обратно 27 и 29 кг. Это максимум. Чем тяжелее чехол, тем сильнее он получает удары, тем больше он получит повреждений от перетаскивания и забрасываний на тележки и транспортеры нерадивыми грузчиками. Для упаковки отдельного/дополнительного багажа покупаем заранее “гарюнайскую” сумку из плетеного полиэтилена (легкая, можно возить, можно выкинуть). Гипотетически, чехол только с одним велосипедом может весить 15-18 кг — это очень удобный и подъемный багаж для грузчиков. 5-6 кг уходит в ручную кладь, 8-10 кг уходят в отдельное багажное место, итого 32 кг.
      Велочехол на тележку удобно ставить вертикально. Так проще проезжать всякие зауженные по ширине места. Возможно получится его в таком положении зафиксировать к тележке короткой верёвкой (верёвку надо иметь под рукой). Тогда обе руки будут свободны.
      На распечатанном авиабилете должен быть штрих-код.

    Велоаптечка
    Полезно добавить:
    Обычные маленькие пассатижи (с желтыми ручками, утконосы — 140 gr). Например, выдергивать из покрышки маленькую проволочку — причину прокола, работать с тросиками и многое другое.
    Мощный ключ для педалей (вороток) — шестигранник на 8.
    Метчики М4, М5 и М6.
    Сверла от 2 мм до 5 мм
    Тросы переключателей один задний, один передний.
    Алюминиевая трубка-распорка для вилки на период транспортировки.

    Снаряга
    Наверно был бы полезен походный душ. (вес?)
    Брали маленький тент примерно 2 х 2,5 метра. И он был полезен. Применяли — накрывали на ночь велосипеды от дождя и взглядов, подстилали под дно палатки, раскладывали на нём вещи для упаковки рюкзака, использовали как скатерть для перекуса и т.д.) — это хорошо. Можно брать каждому по такому тенту, либо 2 тента на 3 человека.
    Приемник/мр3 плеер — это хорошо. Три литиевых аккумулятора хватало с запасом. Заряжал раза 3.
    Для Саниной палатки с юбкой 12 кольев было мало. Надо 16-18. Такое кол-во надо чтобы грамотно пришпилить юбку по всему периметру к земле. Наступит тишина и тепло. Титановые колышки 5 шт. (типа гвоздь) показали себя идеально, не погнулись, входили в любой грунт, выдержали удары камня.
    Возможно было бы полезно складное-компактное и легкое ведро для воды (чтобы не ходить по несколько раз за водой). Ополоснуть посуду, долить в чайник, замочить котелок, постирать в теплой воде бельишко на дикой стоянке…
    Навигатор (смартфон) крепить на вынос. Доставать/убирать его долго и неудобно, надо останавливаться. Програ для навигации OSMAND — однозначно маст хэв. Работала без претензий, облегчала поиск магазинов, кемпингов, др. объектов, отличное ориентирование на местности и в городе, оперативное планирование и принятие решение в итоге.
    Треножка для зеркалки оказалась не востребована.

    Кухня, продукты, раскладка.
    Было весьма кстати (крайне рекомендуется):
    Изотоник — хватило почти на весь поход. Вёз в оригинальной мягкой упаковке Нутренд. Немного заплесневели из-за него фляжки к концу похода. Но дома фляжки отмыл быстро.
    Карнитин и ВСАА. Ну… наверно это хорошо.
    Сушённое мясо. Кол-во мяса зависит от автономности и желания его есть. Нам хватило на 17 ходовых дней 13 пакетиков по 80 грамм. Один пакетик на двоих — на одно приготовление пищи.  Дозировку на двоих можно увеличить до 90-100 гр. (из расчета по 45-50 грамм на одного). Готовится (варится) без проблем. Разваривается до мягкого состояния, на вкус очень приятно. Сытно. Наваристо. Нажористо. Не приелось. Получается хорошая порция калорий на ужин и при желании на завтрак. Дожор уже не требуется. Готовили вместе с макаронами и с кашей. Варианты — каша, суп, похлёбка.
    Фарш сушил куриный/индюшиный. Усушка по массе примерно в 4,5 раза. Фарш тушится/обжаривается до полной готовности в сковороде со специями. Потом выкладывается в стандартную электросушилку (которая для фруктов/овощей/грибов). Предварительно поддоны выстилал марлей один слой. Длительность сушки примерно 5-6 часов. Желательно не пересушивать до окаменелого состояния. Гарантированное хранение 1-2 месяца (дольше не знаю). Поэтому сушил за две недели до похода. Заранее дома фасовал в отдельные зип-пакетики по 80 грамм — на одну готовку. В пакетик досыпал щепотку соли. Потом пакетик утягивал в плотную/компактную/герметичную “куклу” широким прозрачным скотчем. Место занимает крайне мало.
    Сушенные помидоры (легкие) — хорошо разнообразили блюда.
    Сгущенное молоко (на первые 3-4 дня).
    Бульонные кубики (много не надо, в случае приготовления сушенного мяса в котелок уж не добавлять, жира и соли хватало без них).
    Вегета
    Сушеный укроп и петрушка
    Соль использовалась интенсивно.
    Хорошо пошли галеты и “типа сухари” вместо хлеба. Везли из Литвы, потом покупали в магазинах. Не портятся, лёгкие, места занимают меньше, чем обычный хлеб.

    Полезно ПРОдумать (распечатать с собой) разные рецепты супов, похлебок, каш и т.д., дабы внести разнообразие. Походу не всегда получается продумать — чего хотим на ужин и из чего оно готовится.

    Посуда, камбуз
    Была бы полезна комплектная/компактная сковородка (обжарка лука, морковки, помидоров, сосисок и т.д. …), тогда надо в камбуз вложить пластиковую емкость на 100-150 гр для подсолнечного масла). В этот раз способ готовки был — только варка.
    Полезно в камбуз вложить пластиковую емкость на 100-150 гр для/с подсолнечным маслом.
    Личная мягкая (силиконовая) тарелка и кружка — для меня это было удобно. В рюкзаке запихивал куда угодно.
    Чайник 0,8 л на двоих хватало только-только. 0,8 л  мало однозначно, на троих нужен 1,5 литра. Чайник нужен. Горячий чай пили постоянно (завтрак/ужин) под сладкие джемы и батоном.
    Складная поварёшка — удобно. Не тяжелая.
    Личная складная ложка (титановая), брал первый раз — очень удобно. Маленькая, легкая, черпастая.
    Ветрозащита для газовой горелки нужна обязательно. Вплотную прижатая к котелку сильно сокращала время закипания. Проверено-доказано.
    Рюмки — это удобно. Должны быть в перекусном мешке. Дисциплинирует. Придает трапезе удовольствие и смысл.
    Почти все 20 пакетиков чая влазят в квадратную коробку из под леденцов. Так они оставались сухими и не распотрашились. Меньше занимали места.
    Возможно была бы востребована компактная плоская тёрка — сыр на макароны, морковка для поджарки и т.д.

    Одежда и обувь
    Для езды в дождь — только пончо. Меньше вспотевание тельца. Переднюю часть пончо накидывать на руль, чем-то фиксировать. Для простоты можно придерживать руками на грипсах.
    Овершузы помогали. Воду держат. Шнуровка закрыта от летящего песка/грязи и воды. Щиколотка обжата и в ботинок меньше попадает грязи/воды.
    Чехол на шлем — полезно. Алиэкспресс, привет. Хорошо защищает от дождя и холодного ветра. Голова не потеет. Места занимает меньше спичечного коробка. Только со шлема надо снять крепление для фонаря.
    Для пеших участков шип из ботинка выкручивать и прикручивать штатную подошвенную вставку (которая шла в комплекте с ботинком). Выкрутить (проверить) лучше заранее дома, потом болты смазать густой смазкой.
    Лыжные беговые штаны WindProof весьма удобны. В дождь не сильно мокнут. Быстро сохнут. Запах не аккумулируется. Эластичны. На спусках встречный ветер отсекают.
    Тонкие WaterProof штаны от ТСМ — удобно. Дождь держат. Они легкие места не занимают.
    Памперс для Брукса — зло. Шорты надо заменить на беспамперсные. Проверено/доказано.
    Комплект одежды для сна оказался не востребован.
    Флисовая черная куртка Мармот — лишняя и тяжелая.
    Нарукавники теплые ни разу не одел. Хотя в Пиренеях были очень востребованы.
    Длинные теплые носки-гольфы не нужны.
    Спальник Пингвин Топас (комфорт -7С) часто был излишне тёплый. Был бы кстати Микра от Пингвина. Пуховой брать опасно, было много влаги.
    Прорезиненные х/б хозяйственные перчатки просты — удобны, отсекают мелкую морось и холодный ветер. Но долго в них было неприятно, ибо все-таки резина. Места занимают мало. Выкинуть не жалко. Можно работать с грязной цепью.

    Рюкзак
    Резиновые эспандеры для фиксации штанин не нужны. Красные эспандеры возил зря.
    Дождевой чехол налазит на рюкзак с трудом. Особенно левая нога. Надо её перешить.
    Передний чёрный карман на клапане отпороть / перешить. Мешает седлу, но в целом удобен — идея правильная для хранения дождевого комплекта одежды.
    Наружная подвеска бутылки на клипсе не очень полезна. Всегда бутылку можно сунуть в карман.
    Зеленые питерские гермы чрезмерно большие. Это неудобно.
    Оказались бы полезными лямки для переноски рюкзака (хотя бы простейшие эрзац — стропы), которые закреплены на рюкзаке ЗАРАНЕЕ. Для преодоления снежников на дороге землекопов это бы было полезным. Может быть надо пришить фастексы, стропы в боковые карманы.
    Штанины все-таки узкие — ни хрена толком в них не влазит.

    Планирование и прохождение маршрута
    Не надо сразу покупать газ на весь поход. Надо проработать наличие магазинов по маршруту. Даже в Норвегии было много возможностей докупить по маршруту второй баллон (заранее). Если бы не эпизодическая готовка еды на электрических плитках в кемпингах, ушло бы ровно два баллона по 470 гр на два человека, при двухразовом приготовлении пищи и чая на 19 дней (с 20 июня по 9 июля, первый и последний день активных было только полдня).
    После третьего или четвертого дня ОБЯЗАТЕЛЬНО надо планировать днёвку или минимум полудневку. Переломный момент. Организм заканчивает свою настройку на походный режим. Потом втягивается и дни летят быстро, незаметно.
    Не закладывать на несколько дней подряд больших прогонов по 80 км и более. У организма и психики д.б. праздники и легкие дни без “подвигов”.
    Избегать монотонности. Переключать вид активности. Не надо по многу дней подряд крутить педали. Должны быть пешки, пробросы на общественном транспорте, посещение каких-нибудь объектов или резкое изменение характера дороги (дорожного покрытия, рельефа) тогда изменится темп прохождения, тип физической нагрузки, восприятие окружающего мира — всё это разнообразит и сбивает монотонность.

    #47369
    Mapman
    Участник

    Старт сегодня 2016-04-29 в 17:00 от Бани.

    ASTRO+RageLT+Mapman

    Едем по ранее утверждённому плану!

    #47368
    Mapman
    Участник

    Зашел.

    Всё работает.

    Аватарку поменял.

    Чёта нет никого…

    #24832
    Mapman
    Участник

    Спасибо, Йонас,
    действительно интересно.
    Оказывается в Зарасае Зове решил провести МТВ… похвально, можно съездить.
    И в Краславе велокросс

    #24838
    Mapman
    Участник

    КрасавцЫ!
    Второй слева Жека?
    Йонас и Мишка пора открывать школу лесного мастерства 🙂

    #23420
    Mapman
    Участник

    Миша, хорошо вам побродить!
    Собирешься с ночевой — зови.

    #10426
    Mapman
    Участник

    Йонас, чета твоя ссылка не открывается

    #23418
    Mapman
    Участник
    #24822
    Mapman
    Участник

    Какой фонтан идей-мечтаний!!! %)
    Костя — красавчик
    Очевидно что при таких аппетитах пункты 2 и 3 будут скучны 🙂
    Зима — период мечтаний, что само себе тоже доставляет удовольствие =) =)
    Почитывал один форум стопщиков, блин… люди гибнут, пропадают

    #23416
    Mapman
    Участник

    Буйных мало, вот и нету вожаков.

    Ближайшие выходные, оказывается у меня заняты.
    А дальше — смотрим.
    Было бы интересно послушать про философию автостопа

    #23414
    Mapman
    Участник

    Какие мысли про зимний велопоход?
    Гинучай?

    #24329
    Mapman
    Участник

    Каждый выбирает по себе… это нормально.
    Я нуждаюсь в общении
    Что-то даю, что-то беру
    Эмоции дают энергию,
    тем более в первый день года

    #24321
    Mapman
    Участник

    Бухло — зло

Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 3,477 всего)